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经历了海拔4500米的那曲，5231米的唐古拉山口，在平均海拔2800米的格尔木，大家轻松了很多。夜宿格尔木，窗外灯火辉煌，有种回归城市的亲切感，泡个澡，好好睡上了一觉，将此前高反带来的不良反应统统转化成高涨的情绪，带上惬意的心情，继续前行。

格尔木市是全世界最大的城市，市区面积较小，但辖区面积极大，有着世界最大的盐湖--察尔汗盐湖。格尔木在蒙古语中意为河流密集的地方，但实际上市区位于柴达木盆地中南部，是个少雨、多风、干旱的区域。

沿着109国道在柴达木盆地里穿越，一路雅丹地貌不断，那是与高原雪山截然不同的感受，大地呈现出一种冷峻的黑褐色或灰褐色，地表植被稀疏，多为一丛一丛低矮的红杉和骆驼刺等抗旱耐寒的植物。

国道两侧放眼望去，右边是昆仑山余脉，山顶被积雪覆盖，缓缓起伏，左边隐隐可见祁连山脉，用当地的话来说，就是“远看像山，近看成川”。行驶在一马平川的戈壁滩，道路两边黄沙碎石，地表荒芜苍凉、辽阔无际，道路在戈壁滩上笔直伸展通往天际。

大约在5亿年前，柴达木盆地和周缘山区原本是古海，由于古板块的俯冲和碰撞作用，柴达木周缘的海槽开始封闭，祁连山、阿尔金山和昆仑山相继从海底隆起，并在漫长的地质时间中，不断抬升。与此同时，海水也从柴达木退出，逐渐由海过渡到陆，成为内陆盆地。

在最近的一次地质运动中，印度板块与亚洲大陆碰撞，伴随着青藏高原的快速隆升，柴达木盆地周缘山脉的高度也持续增加。这些山脉犹如巨大的屏障，挡住了来自印度洋、太平洋和地中海的季风，使得柴达木盆地的气候变得异常干燥。

由于柴达木盆地风化严重，盆地中随处可见大小石块，整齐摆放成方格队列，用养路工人用来保护土地，防止风沙的进一步侵蚀。

从109国道转入一条不知名的小路，我们去往见证了地质变化，形成奇观的中国最大的古生物遗迹--贝壳梁。这里是捡拾古贝壳的最佳地点，原是古特迪斯海的海底，在漫长的地质变化中，数以亿计的远古贝壳散落于此，向人们诉说着沧海桑田。

下车漫步，寻找古贝壳，隐约呼吸到来自海水般略带海腥的味道，可脚下却是一望无际的荒漠，大约铜钱，数以万计的贝壳同盐碱泥沙凝结在一起，手中捧着远古的贝壳，脚下踩着沙化的尘土，身处何时何地，竟有种时空错乱的感觉。

听领队介绍：柴达木盆地有着大大小小5千多个湿地，是当地的野生动物们赖以生存的重要条件。很幸运的，在贝壳梁的附近湿地里，我们遇见了将飞越喜马拉雅山脉，迁徙至印度过冬的候鸟群，其中包括国家二级保护动物的黑颈鹤和蓑羽鹤。用望远镜观望，此外还有成百上千的赤麻鸭等飞禽，在湿地边落脚休息。

返回109国道的途中，在沙化严重的柴达木盆地中冒出一片小小的绿洲，正是盛产枸杞的诺木洪农场，人都称宁夏枸杞好，素不知宁夏枸杞好多正是从这里收购，之后加工出售。

重回这片荒芜的大戈壁，太阳当空照，在副驾驶室的我无处躲藏，戴好遮阳帽和墨镜，任阳光洒在身上，暖洋洋的，似乎昨日经过的风雪交加唐古拉山口已成为远久的事情。窗外是卷着沙石的大风，时而还看见几个优雅的戈壁小旋风从窗外滑过。细细的烟柱，下面的旋盘踏着荒滩，上面张开的喇叭口接着蓝天，在荒漠上起舞。

平直的大道延伸到天边，柴达木盆地上的109国道与美国著名的66号公路有着极为相似的走向和沿途地貌，长距离景观均一，大尺度空间的浩瀚，沿途的景观如出一辙，道路两边情景像静止的画面，好似66号公路复刻版的中国西部风貌。

来到柴达木盆地东侧，公路两旁开始出现沙漠化丘陵。一些雅丹地貌的山体已逐渐风化，山底座已被风沙侵蚀，山头却仍然昂立，景色奇特。

沿路不停的与各色重型卡车交汇，不知不觉越过3015米的脱土山口，跨过柴达木河，道路继续在一座座蛮荒的山峦间穿行。脱土山因风化被侵蚀得比较厉害而得名，光秃秃的山头没有一丝植被，之前翻越大名鼎鼎的昆仑山时，曾感概到了这么高的地方，竟没有走盘山路，真是奇迹。通过此处，飞扬的尘土似乎要挡住整个去路，只能依稀看见前行的方向，七弯八拐，盘山而下。

一路风尘仆仆，傍晚时分，我们抵达有柴达木“绿洲”之称的都兰县，早在1500年前，都兰县是“唐蕃古道”青海丝绸之路上的一个重镇，出土了不少的丝绸文物、波斯金币。全县境内分布着近千余座古墓葬和古遗址，在距县城30公里处，则有着被誉为“东方金字塔”的热水古墓葬群。

古墓、文物、贝壳梁这些都印证了亿万年前大海和柴达木盆地的变化，漫长的海陆变迁，持续的水分蒸发，柴达木盆地的“聚宝盆”--盐湖和盐沼随之产生。和可可西里一带的连续冻土区一样，柴达木的荒漠、盐湖也是青藏线所独有。次日一早，我们便从都兰驱车前往茶卡盐湖。过都兰，翻越3672米的旺尕秀垭口，就到了茶卡盐湖。

盐湖通常是指湖水含盐度大于3.5%，即大于海水平均盐度的湖泊。在柴达木盆地星罗棋布的盐湖中，茶卡盐湖不是最大的，但是柴达木盆地开采最早、开采时间最长的盐湖，已有3000多年的开采史，其氯化钠含量高达95%，面积相当于10个西湖，据说可供全国人民使用约85年。

“茶卡”藏语意为“盐海之滨”，现在不仅可参观机械化采盐作业，还可以乘坐中国仅有的窄轨小火车，深入盐湖的腹地。漫步在盐床上，仿佛来到一个脱离于尘世的幻境之中，寂静之处，怦然心动。

由于高盐量的存在，茶卡盐湖周围几乎寸草不生，盐湖表面的盐层经过阳光照耀，折射出一道道炫目的光，没有盐层覆盖的地方，露出一种宛如大海的深蓝，远远望去有一种天地一线间的奇妙感觉。

离开盐湖，也就告别了柴达木盆地，公路开始翻山越岭。渐渐出现起伏的草场，偶尔可见放牧的牛羊。顺着起伏的山路转过几道弯过橡皮山，翻过最后一个垭口，就隐约看见天边横亘着一片瓦蓝，有如天空，不似天空。

那正是令无数人魂牵梦绕的青海湖。美国66号公路旁的密歇根是美国内陆最大的淡水湖，109国道旁的青海湖则是中国最大的咸水湖。66号公路就是由密歇根湖开始贯穿大陆到达美国西海岸，青海湖亦是如此，青藏线由此处不远发端延伸。

顺着国道从青海湖的南端驶近湖畔，作为中国最大的内陆湖泊，青海湖有着壮美风景和丰富物产，同时对整个生态系统起到平衡调节的作用。

不过湖泊也是脆弱的，极易受到生态环境和人类活动的影响。路过不少大大小小的草原、草场，但基本都已用栏杆铁丝封闭了，退牧还草。经过强化治理，青海湖的面积目前正在逐年增长，看来还是有些效果。

青海湖的美，美在环湖的旅途中，在环湖公路上，各个角度欣赏，雪山、草原、湖水，高原湖泊，展现无遗。阳光穿破云层，照射在湖面上，“青海长云暗雪山”意就在此吧。

穿过草间小路来到湖边，面对着大自然的秀美与宁静，看着眼前的波澜与壮阔，整个身心都融入在这壮丽的湖光山色中。曾经，古人来此，面朝辽阔的“海面”和湛蓝的“海水”，以为这就是海。如今，青海湖仍只用其博大的胸怀迎接着各地的游客，寂静无声。

入夜，我们按计划到达了青海省西宁市，这座具有2100多年历史的高原古城，是多民族聚居地，青藏高原腹地的交通要冲，青藏铁路的起点，历来被称为“青藏门户”。

来到西宁，就不得不提塔尔寺。塔尔寺位于西宁市西南25公里处的湟中县，已经诞生了640年，是中国藏传佛教格鲁派六大寺院之一。格鲁派又称黄教，其创始人宗喀巴大师诞生于此地。

整座寺依山叠砌、错落有致，寺内古树参天，佛塔林立。走进寺内，信徒们磕长头与石板磨擦的沙沙声，还有阵阵经声，搅动着流敞在身边类似宗教的一股股气流。据说来此的信徒都需要磕十万个头，因为塔尔寺内有十万尊狮子吼佛像，相传是为纪念创始人宗喀巴。

塔尔寺有三绝--酥油花、壁画和堆绣，堆秀是塔尔艺僧独创出绣贴在画布上的“立体唐卡”，而酥油花更用酥油捏塑出的漫天神佛以及厅台楼阁等景观，栩栩如生，远近闻名。

很多人都把西宁当作旅途的起点，以逐渐适应高原环境。对我们而言，7天的SRX纵横开拓之旅青藏线，西宁则是收关之地，艰辛与光荣，惊险与欢乐，在此刻愈发明显。从唐古拉山脉到柴达木盆地，从祁连山干草原到可可西里--长江源高寒草原，纵览雄奇壮阔的地貌，见证民族的历史之本，也许，不止于此，更是收获了一段属于自己心中的“纵横开拓”的旅程。